Добавить кнопку:

Для сохранения настроек необходимо авторизоваться.

Ещё не являетесь участником системы "Вход"?

Регистрация занимает всего 35 секунд!

facebook Google Живой Журнал @MAIL.RU Одноклассники RuTube Twitter Вконтакте Яндекс YouTube

→ Аляска — мы первые! (видео)

9.10.2014

В одном из самых труднопроходимых мест Аляски, где еще не ступала нога человека, отныне высится перевал «Карелия». Имя ему дала группа туристов из Карелии, которые стали первыми в истории путешественниками, сумевшими пешком с риском для жизни преодолеть сложнейший маршрут по этой части североамериканского континента. Своими впечатлениями об этом уникальном путешествии поделился руководитель похода Андрей Серегин. «Ведомости Карелии» публикуют его записки и потрясающие видеокадры, снятые во время похода.

В марте 2012 года в национальном парке «Паанаярви» на самом севере Карелии я потрепал за ухо подбежавшую ко мне хаску — ездовую собаку с голубыми глазами с именем Аляска и вдруг неожиданно подумал: «Аляска! А почему бы и нет?»

Итак, Аляска — новый район пешего спортивного похода. В голове прокрутились все возможные варианты: Алтай, в его разных районах я был уже пять раз; Приполярный Урал — тоже довольно исхоженный район, там мы в прошлые годы уже посетили самые интересные горные узлы, Кавказ — не подходит; в Забайкалье — желающих не найдется, наша команда любит снежно-ледовые, а не скальные перевалы; хребет Черского — это здорово, но не подходит по времени, нужен июль—август, а все потенциальные участники работают инструкторами на туристских маршрутах в Карелии почти до конца августа и путешествовать могут только в сентябре. Есть, конечно, и другие горные системы: Китай, Непал (Гималаи) — район не для пешеходных походов, Анды в Южной Америке — очень далеко и дорого. А, вот, Аляска расположена почти на широте Карелии. Близость океана. В сентябре можно понадеяться на «бабье лето», к тому же, по высоте и по сложности почти напоминает Алтай. Здесь можно рассчитывать на снежно-ледовые перевалы, что даст шансы найти заинтересованных участников и набрать группу, цена будет всё-таки не малая.

Идея есть, теперь можно начинать активную подготовку. Для начала наполнился информацией про горные районы Аляски, посмотрел на них из космоса по программе «Google», прочитал про встречи с медведями гризли, потрясся от страха по ночам и взялся за дело: разработал два маршрута и начал агитацию с надеждой набрать участников группы. Оба маршрута по протяжённости и продолжительности явно тянули только на шестую категорию сложности. При первой же встрече с потенциальными участниками выяснилось, что один из маршрутов, восточнее города Анкоридж, явно не интересен и не отражает специфики Аляски — почти 100 процентов маршрута проходит по ледникам, а вот второй вариант достаточно мотивирован — полностью проходит в национальном парке «Денали», по картам и схемам маршрут красивый и логичный, идёт с севера в обход самой высокой вершины Северной Америки — горы Мак-Кинли (6158 м), затрагивает тундру, проходит через сложные перевалы и ледники. Из российских туристских кругов здесь ещё никто не был, мы станем первопроходцами на 100% маршрута, что может стать важным фактором при подведении итогов Чемпионата России по спортивным походам.

91217769_large_Tundra_Pond_Mount_McKinley_Denali_National_Park_Alaska

Сделать предстояло немало: купить билеты на самолёт, открыть визу в Америку, получить разрешение на прохождение маршрута в национальном парке «Денали» и согласовать все необходимые организационные вопросы, подготовить необходимое групповое и личное снаряжение, продукты питания, разобраться с допустимым весом рюкзаков в самолёт, решить вопросы по проживанию и транспорту в Анкоридже.

Подготовку к походу пришлось начать не в желанной для нас последовательности — рискнули и для начала в ноябре купили билеты на самолёт туда и обратно, пока их цена была приемлемой. Затем была длительная пауза — потребовалось время для получения разрешения в Национальном парке «Денали», поиска партнёров, которые могли бы обеспечить наш приём в Анкоридже и оформить вызов, сбора документов для открытия визы.

Случилось так, что поиск партнёров запоздал ко времени открытия визы в Америку. Для её гарантированного оформления обратились в визовый центр Санкт-Петербурга. Там сработали чётко, оперативно собрали с нас все необходимые документы и, опираясь всего лишь на электронную переписку с парком «Денали», неожиданно для нас самих в марте всем участникам открыли визу в Америку сроком на три года.

Спустя месяц у нас появился надёжный партнёр в Анкоридже, который весьма профессионально и быстро решал все необходимые организационные вопросы по безопасности прохождения маршрута, транспортным переездам, закупке недостающих продуктов, оборудованию и снаряжению.

Для экономии веса на маршруте и его контроля в период перелёта на самолёте были тщательно взвешены все позиции снаряжения. Нам удалось добиться приемлемого веса рюкзаков для доставки груза в Анкоридж без переплаты за избыточный вес (для этого было рассчитано, сколько груза можно перевозить в рюкзаке в багаже, сколько в руках в качестве ручной клади и что необходимо надеть на себя). Особое беспокойство доставляли мысли о прохождении таможенного контроля в Америке и сохранения в рюкзаках продуктов питания и медикаментов.

Наконец-то, наступил долгожданный день отъезда, страхи и волнения остались позади. 24 августа в Петрозаводске нашу команду из семи человек провожали многочисленные родственники и друзья. Участниками похода стали Андрей Серёгин (руководитель похода), Анастасия Фофанова (заместитель руководителя похода, врач), Наталья Стафеева (завхоз), Стас Максимов (фото- и видеосъёмка), Сергей Рулёв, Валерий Кудряшов (реммастер), Николай Филимонов.

Из Москвы вылетали 26 августа утром, в Анкоридж летели на «Боинге» авиакомпании «Дельта» с двумя пересадками в Нью-Йорке и Миннеаполисе. Мне выпала удача сидеть у окна и первое, что меня поразило — какой огромный океан, сколько воды на нашей планете!

В Нью-Йорке прошли таможенный досмотр всех вещей и, к нашему огромному удовлетворению, никого особо не заинтересовали наши продукты и аптечка. Нам удалось без особых проблем провезти всё, что взяли с собой! В Анкоридже на двух такси переехали в хостел, где заранее заказали места для проживание на двое суток. Хостел оказался уютным: мягкие двухъярусные кровати, ванные комнаты с душем, кухня, центр города, доступ к интернету.

alaska-alaska-anchoragecvb-hd-alaska-anchorage-skyline-by-robert-olsen

Первый день в Анкоридже был посвящён необходимым организационным вопросам. На машине наших надёжных партнёров проехали по городу: получили в спортивном магазине ранее заказанный и оплаченный пак-рафт весом 1400 грамм для переправ через горные реки; закупили недостающие продукты питания (сублимированное мясо, сухари, масло, соль и сахар); взяли в аренду спутниковый телефон; приобрели подробные карты по линии нашего маршрута. Весь вечер посвятили фасовке завезённых продуктов и распределению всего необходимого снаряжения и продуктов питания по рюкзакам. В 8 часов утра 29 августа на 15-ти местном «Форде» выехали в офис национального парка «Денали», расположенного в 350 км от города, для оформления нашего главного документа — пермита, пропуска в парк по маршруту пешего похода.

В офисе парка существует определённая процедура получения пермита (разрешения): сначала необходимо просмотреть фильм о правилах безопасности посещения парка, затем проходит беседа по экологии. Каждый турист или путешественник парка обязан все свои продукты переносить по маршруту в специальных противомедвежьих контейнерах. Этот вопрос среди участников нашей группы вызвал целую дискуссию, так как каждый контейнер весом в 1400 грамм значительно увеличивал вес рюкзаков. Наши продукты на 23 дня похода с трудом влезали в 14 контейнеров, но, тем не менее, мы вынуждены были согласиться. За переноску продуктов без этих контейнеров зонах парка, где возможна наиболее вероятная встреча с медведями, рейнджеры парка могут оштрафовать посетителей на крупную сумму, а наше путешествие начиналось именно в таких двух зонах. Помимо фильмов и бесед для получения пермита каждый участник похода перечислил в анкете все свои важные приметы: фамилия, имя, отчество; дата рождения; домашний адрес; вес и рост; цвет глаз и волос; цвет рюкзак, штанов и куртки, рюкзака; размер обуви. Ну впрямь, как на фронт провожают!

Напоследок рейнджеры парка сделали своё традиционное заявление о том, что наш маршрут — это наш выбор, что они за нас не несут никакой ответственности, мы должны рассчитывать только на себя и никто нас, если что, спасать не будет, учитывая ещё и тот факт, что мы посещаем самые отдалённые от цивилизации зоны парка! Получив контейнеры и пермит мы выехали обратно в сторону Анкориджа, где через 80 км от офиса парка на станции Colorado начинался наш маршрут.

Состояние нашего «анкориджского» партнёра в момент погрузки было не совсем радостное. Представьте себе: вечер, темнеет, идёт дождь, мы все вылезаем посреди леса, выгружаем помимо своих огромных рюкзаков ещё и контейнеры, и разные дополнительные пакеты с докупленными в пути продуктами и при всём при этом, говорим, что у нас всё хорошо, нас можно оставить и уехать. «Ну, как всё это можно унести?» — с сомнением в голосе задаёт он вполне трезвый вопрос. В конечном итоги машина уезжает и мы остаёмся одни со всеми своими идеями, проблемами на краю огромного американского континента. Утро вечера мудренее. Ставим палатки, натягиваем тент, ужинаем и укладываемся спать.

MG2JBuVaITQ

Утро нас встретило скромными проблесками солнечных лучей сквозь разбредающиеся тучи облаков. Переупаковываем продукты в контейнеры и, чертыхаясь, впихиваем всё, что надо в рюкзаки или подвязываем снаружи у кого, что не влезло внутрь и выходим на маршрут.

Погода улучшается, тучи расходятся, всё чаще светит солнце. Сегодня первую половину дня идём по грунтовой дороге в сторону золотых приисков. Нас согревает солнце, температура днём — до плюс 18 градусов. Под вечер спускаемся к реке с дороги сквозь ольховый стланик — самый трудная для передвижения растительность Аляски. Скорость продвижения в таких непролазных кустах — 400-500 м в час. Изрядно намучившись, в конечном итоге выходим к реке. На каменных разливах устанавливаем свой первый лагерь по всем правилам «медвежьей страны»: в одной вершине равностороннего треугольника с длиной одной стороны в 100 метров устанавливаем палатки, в другой вершине треугольника — готовим еду, в третьей — складываем контейнеры с продуктами питания. Как только заходит солнце, температура падает до 3-х — 5-ти градусов тепла.

Второй день пути тоже порадовал погодой: солнечно и без дождя. В этот день идём по долине «косичковой реки» — это когда по широкой щебёночной долине река разливается на многочисленные переплетающиеся русла и рукава. К вечеру преодолеваем около 20-ти бродов. Температура воды плюс 4 градуса. От холода ноги защищают неопреновые носки, в них сыро и тепло. Брод — это очень серьёзное препятствие в любом туристском походе. Глубина может доходить до 1 метра и поток может быть разной силы. Сначала способ пересечения реки определяется визуально, затем, если есть необходимость, отправляется разведка (участники без рюкзаков) по наиболее безопасному месту на перекате реки, затем отправляются участники с рюкзаками. Если совсем глубоко и сильный поток, реку переходят по два или по три человека и ниже по течению выставляется страховка — участники со спасательными концами (если кого-либо собьёт поток, то спасконец поможет свалившемуся в воду выбраться на берег).

На подходах к нашему первому перевалу Anderson Pass (перевал Андерсона) путь к леднику нам преградил мощный поток реки. Его не возможно перейти вброд, поэтому тактика переправы меняется и мы используем специальный пак-рафт для переправы. Это делается следующим образом. Достаём пак-рафт — маленькая одноместная лодка из очень лёгкой и плотной ткани устойчивой к любому трению о камни и песок. Изготавливаем двухлопастное весло из лавинных лопат и трекинговых палок. Один из участников, надев спасательный жилет и каску и взяв в руки весло, усаживается в лодку. К лодке привязан спасательный конец. Участник на лодке в бурном потоке переправляется на противоположную сторону реки, вылезает и организует место страховки и причаливания. Затем лодка, закреплённая за верёвки на обоих берегах реки, челноком перевозит всех участников и рюкзаки на противоположный берег реки. На подобную переправу уходит один час.

Каждый путешественник отправляется в национальный парк «Денали» с надеждой увидеть медведя гризли в его естественной среде обитания. У нас же были совсем другие пожелания: мы никоим образом не хотели его увидеть, но тем не менее дважды он нам повстречался и, к нашему огромному удовлетворению, каждый раз он от нас убегал, что помогло нам избавиться от страха, вызванного рассказами о его непредсказуемом и агрессивном поведении.

20509

Пройдя около 10 километров по «живым» камням ледника West Fork Glacier, мы подходим вплотную к своему первому перевалу — перевалу Андерсона, но встречает он нас неприветливо. За 2 километра до седловины резко испортилась погода, пошел снег, видимость пропала. За 2 часа выпало около 40 сантиметров снега, обстановка становится лавиноопасной. Идти в тумане на перевал опасно. Ставим палатки и ложимся спать в надежде на завтрашний день, но утро не приносит облегчения, ещё полдня спим в палатках в ожидании приемлемой погоды. К обеду высоко над головой показалась седловина перевала. Определяем по азимуту направление и собираемся в путь. К вечеру по колено в снегу поднимаемся на седловину перевала и с трудом спускаемся вниз на его противоположную сторону. Ночь выдалась холодной, снег по-прежнему идет не переставая.

Утром погода стала налаживаться. Дальше нам предстит долгий путь по леднику Muldrow Glacier до перевала «Мушка». Продвигаться очень тяжело, глубина снежного покрова местами доходит до 1 метра. Идём с попеременной тропёжкой снега: первый участник — без рюкзака 300-500 м, прокладывая тропу, за ним все остальные с рюкзаками за плечами. Проложенная тропа заканчивается. Тот, кто первым подошёл к окончанию проторенной в снегу дороги, сбрасывает рюкзак и дальше прокладывает путь, затем возвращается за своим рюкзаком. Таким образом, ещё три дня продвигаемся вперёд. Из-за медленной скорости передвижения начинаем отставать от графика. Ледник заваленный камнями и засыпанный снегом представляет из себя бугры высотой с трех — пятиэтажные дома, в лабиринте которых необходимо найти наиболее оптимальный путь продвижения к цели.

Ночью спальные мешки и палатки становятся сырыми от конденсата. Промокает всё: одежда ниже пояса, защитные бахилы, рукавицы, перчатки и ботинки. К середине дня, когда солнце прогревает воздух до 20 градусов тепла, каждый участник, пользуясь случаем, старается высушить обувь, одежду, палатку, тент и спальный мешок.

Учитывая отставание от графика, решаем досрочно свернуть на север в тундру через седловину перевала. Но она не даёт нам особого облегчения для продвижения вперёд: преградой встают кусты ивы и ольхи. Зато здесь теплее, чем на леднике и иногда попадаются грибы, благодаря которым мы увеличиваем объём еды в котле.

TwAVDIBZKcM

Пять дней идём на запад через перевалы и отроги по границе снега, преодолевая вброд бурные реки ледников. Пять дней любуемся живописными пейзажами Аляски. Если смотреть только под ноги на мох и черничники, то видишь всё то, что есть в Карелии, и не очень понятно зачем за такие деньги ты сюда приехал, но, оглянувшись по сторонам, видишь крутые горы Аляскинского хребта, высоченные склоны горы Мак-Кинли и ледники, стекающие прямо в тундру. Кстати, например, на Алтае ледники заканчиваются на высоте 2000 метров над уровнем моря, а на Аляске — на высоте 800 метров и даже сваливаются прямо в океан.

Кульминацией всего похода стал очень сложный перевал в самой отдалённой части нашего маршрута. Если мы его проходим, у нас появляется шанс (при нашем трёхдневном отставании от графика) успеть на обратный рейс самолёта (ведь билеты на него уже приобретены!). Рейнджеры парка — инструкторы по альпинизму настоятельно предлагали обойти этот перевал из опасения, что на подходах к нему преградой могут стать ледопады. Но обходной маршрут протяжённее и «заморочнее» — 25 километров через морены, от которых мы и так уже сильно устали. А через «наш» перевал — всего 5 километров пути. Его ещё никто никогда не проходил, так как он находится в отдалении от всех самых популярных путей восхождения на гору Мак-Кинли и Форакер. И, вообще, эти отдалённые зоны парка рейнджеры посещают очень редко, иногда только облетают их на самолёте. Кроме того, маршрут такой протяжённости никто никогда не совершал, тем более с рюкзаками в 40 килограмм. Все цивилизованные туристы здесь выходят с лёгкими рюкзаками в трех- пятидневные трекинги (пешие прогулки) с целью пройти перевал или подняться на какую-либо ближайшую к дороге вершину.

Итак, впереди наш главный перевал. Решили — идём только вперёд, но вновь после пятидневного перерыва портится погода. С трудом найдя безопасное место для лагеря, прямо под ледопадом устанавливаем палатки. Всю ночь их треплет сильный ветер. На утро погода не меняется, видимость отсутствует. Что делают туристы в непогоду? Спят, чтобы мало есть и не тратить попросту бензин, а ещё — высчитывают свои шансы на возвращение.

mota_ru_0072301-crop

Утром чуть распогодилось, появился шанс на продвижение вперёд. Идём в «кошках» через ледопад, выискивая снежные или ледовые мосты через трещины. Проходя по ним нужно иметь крепкие нервы и по-возможности не смотреть вниз — слева и справа глубина до 30 метров. После ледопада пошли обширные поля снега с трещинами засыпанными снегом. Дальше идём связанные по два-три человека одной верёвкой для страховки. Если в трещину провалиться один из связки, есть надежда, что второй его удержит. Крутизна подъёма возрастает, передним участникам по пояс в снегу с рюкзаками за плечами всё труднее прокладывать путь вверх. Но, наконец, мы на седловине перевала. Вниз крутой склон, дует ураганный ветер, спускаемся по верёвкам. Внизу на плато под перевалом ветер гонит снег с такой силой, что шансы на выживание уменьшаются с каждой минутой. Ветер валит палатку на землю. Приходится залезать в неё с рюкзаками, рюкзаки укладывать внутри вдоль стены и самим упираться в них, удерживая скаты палатки под напором ветра. Всю ночь через каждые 2-3 часа дежурный с лопатой вылезает на холод и ветер, откапывает палатки и выкопанный рядом туалет, занесённые снегом. Борьба со стихией продолжается весь следующий день. Обеспокоенно складываю все дни отставания от графика, теперь их уже пять, просчитываю наши шансы на успех. Что делать в такой ситуации? Конечно же опять спать и надеяться на лучшее, отгоняя самые мрачные мысли!

BB8cnXiSD90

Утром опускает туман — такой густой, что не очень понятно где верх, где низ. По-прежнему идёт снег. Надо срочно, пользуясь отсутствием ветра, спустится на 600-700 метров вниз. Собираем лагерь и по навигатору медленно начинаем движение. За двое суток выпало около 1,5 метра снега, который завалил всё плато. Проваливаясь по пояс в снегу, наш авангард — связка из 2-х человек, начинает прокладывать тропу. Периодически проваливаясь в трещины, первые участники упорно продвигаются вперёд. Рюкзак снимать никто не хочет, ведь когда твои ноги болтаются над бездной ледяной трещины, рюкзак, упираясь в толщу снега удерживает тебя «на плаву», на поверхности ледника. Нет, ещё не закончились испытания, наш путь упирается в вертикальные стены ледопада. Идём в правую часть цирка, где по данным навигатора чуть расходятся горизонтали склона, в надежде, что здесь удастся найти более безопасный путь спуска. Преодолев несколько трещин и перегибов ледника, спускаемся на горизонтальное плато.

0_697f1_c959d58c_XL

Теперь уже опаздывать нельзя. По прямой на карте маршрута — 15 километров по леднику Yentna Glacier — это значит по кривой через морены и лабиринт трещин — 25 километров. И так было каждый переход! При переходе по леднику надо добавлять 60-70% пути, в тундре через отроги и перевалы — 10-15%.

В этот день быстро продвигаемся вперёд. С ледника уже виден наш последний перевал, за ним озеро Chelatna Lake. Неожиданно путь преграждает гигантское внутреннее озеро. С трудом находим перемычку, но и здесь подвох. Ноги по щиколотку проваливаются в грязевую жижу, как теперь залезать в палатку, в тёплый спальный мешок? В последний час до темноты находим ровную площадку и ручеёк, где можно соскоблить эту грязь со своей одежды.

Осталось пять дней пути. Ещё есть шанс успеть на самолёт. Закончился сахар и сахарозаменитель, заканчивается бензин, закончилось спиртное, нечем теперь выпить за хорошую погоду, именно поэтому с этого вечера дождь уже не заканчивается до самого последнего дня нашего пути. Стала заканчиваться соль — это уже ни в какие рамки не лезет!

С утра завершили пересечение ледника. Впереди снежно-ледовый перевал на высоте 1700 метров. Надо бы к нему подойти сухим, но шансов на это никаких нет. Сверху дождь, а перед нами — бобриные разливы. Продвигаемся в воде почти по пояс. Обедаем под седловиной перевала. Все сырые до нижнего белья, но вновь надо идти вперёд, некогда расслабляться. В «кошках» медленно поднимаемся вверх, с трудом преодолевая каждый метр пути.

Hy8BwUIGYdg

Мы на перевале. Вдали внизу озеро — наша цель, но путь вряд ли будет лёгким, вся долина укрыта зелёным (зелёный — это значит особо плотная растительность) ольховым стлаником. В долине под перевалом с трудом среди нагромождения каменных глыб и камней находим место для палаток. Последние пять дней и ночей идём и спим под дождём. Нигде и ни на ком нет ни одного сухого места!

Последние два дня напоминают столпотворение в метро. Всем телом вместе с рюкзаком наваливаешься на крупные ветви ольхового стланика и пытаешься продвинуться вперёд. Ползём, распихивая стволы со скоростью 300-400 метров в час.

На ночёвку останавливаемся на уютной полянке в 1,5 километра от озера. Завтра самолёт. Утром — последний бросок. И, вновь бобриные разливы. Но в отличие от предыдущих, у этих вблизи нет плотин. Пересекаем водоёмы вброд.

Вот он долгожданный пляж на озере Chelatna Lake! Сюда за нами уже летят два гидросамолёта, вызванные через наших партнёров по спутниковому телефону. Какая же красивая эта Аляска с высоты птичьего полёта!!!

Мы в туристском центре Талкитна. Два гидросамолёта приземлились на лесное озеро один за другим. Здесь нас уже ждут. Стоит джип, на столе гигантские американские бутерброды. Мы вернулись!

Далее, как оказалось, нас ждало самое трудное — огромная нагрузка на наши сжатые в походе желудки. Есть всё и сколько хочешь: украинский борщ, пельмени и котлеты; рыба и креветки, мясо на кости, йогурты, соки, сыр, многочисленные десерты и пирожные.

Дело сделано. Маршрут пройден в национальном парке «Денали» при полном отсутствии каких бы то не было троп. В течение прохождения всего маршрута мы не встретили ни одного человека и следов его присутствия. Не случайно в парке главный лозунг — «Не оставляй следов!»

Мак-Кинли

Теперь, когда все трудности и лишения туристского быта позади можно сделать несколько громких заявлений. Вот они:

— Впервые в истории отечественного самодеятельного туризма команда России прошла пеший поход 6-й категории сложности по Аляске,
— Все участники похода впервые побывали на Аляске,
— Впервые в истории карельского туризма сборная команда Карелии стала участником пешего похода 6-й категории сложности.
— Впервые в национальном парке «Денали» (созданном в 1907 году) группа туристов прошла столь протяжённый маршрут без какой бы то ни было заброски снаряжения или продуктов питания по маршруту следования,
— Впервые пройден безымянный перевал в столь отдалённой местности, названный нашей группой Karelia Pаss (перевал «Карелия»).

По итогам прохождения маршрута сборная команда Карелии примет участие в Чемпионате России по дисциплине «пешие спортивные походы 6-й категории сложности».

Андрей Серегин, руководитель похода

Другие новости:

Информационные партнеры:

Логин:
Пароль: